Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - Icecap

Sider: [1] 2 3
1
Off Topic / Sv: Fejlsøgning af print på Sjælland
« Dato: November 22, 2019, 08:22:22 »
Mine tips - hvis du søger privat hjælp:
* Skriv by hvor du er, der kan bo nogen dér - eller hvor du arbejder.
* Skriv noget om hvilken type af elektronik det drejer sig om. Er det audio er der nogle som er gode til det, er det digitalt er der andre som er gode til det osv.

2
Ni-Cd batterier er yt. NiMH er mindre yt - og jeg gætter på at det er hvad du mener i alternativ 1.

Men jag vil påstå at alternativ 2 er det bedste.

Men det bedste havde vel været at dels have mere backup-batteri OG en styring som efter en vis tid med "ingen strøm" kan tænde for systemet i intervaller så at det kan rapportere - men med ganske lav opdateringsfrekvens.

Måske at der tændes efter 2-6 timer uden strøm og afleveres en rapport - og så slukker systemet igen efter den rapport. Næste rapport kan så komme 4 timer derefter. Tiderne er kun eksempler.

3
Print & Mekanik / Sv: Fejlsøgning af printplade
« Dato: November 14, 2019, 20:54:02 »
Det drejer sig jo om 230Vac og da er det hyggeligest at ikke behøve kobble den spænding ind, det kan slå i fingrene.

Hvis On/Off er den som hedder S1 på printet havde JEG testet at måle Ohm/Biip med den i ON hhv. OFF. Der skal nødvendigtvis være kontakt mellem 2 + 2 (fase & nul) når den er ON og ingenting når den er OFF.

4
Generel Elektronik / Sv: Ethernetkabel virker ikke?
« Dato: November 13, 2019, 07:28:14 »
Hmmmm - det er faktisk sandt.

Hvis de ikke er lagt som par er det et stort problem selv om at det kan fungere udmærket ved kortere kabler. Dog plejer de kortere kabler man tester med at være de færdige støbte hvor parren ligger korrekt.

5
Generel Elektronik / Sv: Ethernetkabel virker ikke?
« Dato: November 12, 2019, 17:57:41 »
Jesper_Munkholm: det fremgik af smeden04's indlæg at kablet er testet med en kabeltester som viser korrekt rækkefølge. Og jeg tror på dette, det er åbenlyst når det går galt. (been there, done that)

6
Generel Elektronik / Sv: Ethernetkabel virker ikke?
« Dato: November 12, 2019, 11:46:00 »
Nu er min erfaring fra mit arbejde at RJ45-kontakterne ikke er verdens bedste kontakter.
Og TP-kabel er ikke kun TP-kabel.

Hvis kablet er af "begrænset" kvalitet kan 20m være for langt - men selv et godt kabel kan fungere rigtigt dårligt hvis det vinkles hårdt rundt om et hjørne, man plejer at sige at radius på bøjninger ikke må være mindre end 3*kabeldiameteren.

Hvis routeren kører > 100MB skal kablet have klassning for det, er det et kort kabel er det en ting men 20m kabel med for lav klassning giver for meget ekko til at funktionen kan køres.

RJ45 kontakterne kan let blive beskidte og en forsigtig rengøring med f.eks. en tandbørste og lidt sprit kan løse meget.

7
Generel Elektronik / Sv: Eagle library
« Dato: November 03, 2019, 15:28:37 »
Nu har jag aldrig brugt Eagle men jeg ved at det ikke er svært at lave egne komponenter.
Selvfølgeligt behøver man databladet med målne på pinout til displayen men derefter er det jo ganske enkelt.

Nu bruger jeg et andet CAD-program men jeg er meget sikker på at de er meget lige på disse punkter.

Jeg laver først en 'symbol'-tegning, altså det billede som vises i diagrammet. Jeg er helt sikker på at der findes andre 7-segment symboler allerede og sådan et kan du genbruge.

Derefter vælger jeg loddeøens størrelse (hul & ring omkring) og placerer korrekt i "Packing"-modulet. Selv her findes der ret sikkert noget lignende i biblioteket som man kan genbruge, evt. med en lille justering.

Og så pakker man dem sammen til en komponent som man kan bruge.

Eller - som jeg ofte gør - finder man en komponent som er fysisk identisk men bare har et andet nummer og bruger den. Eller gemmer en kopi under det nye navn.

8
Andet lyd relateret / Sv: Tik lyd på B&W PV1 Subwoofer
« Dato: Oktober 30, 2019, 13:09:33 »
Jeg tjekkede lidt på nettet og konsensus er at drift-netdelen er i underkant og at den ved start overbelaster den termiske sikring. Dette får den til at slå af, vente lidt mens den køler ned og genstarter.

Yderligere er det åbenbart en typefejl hvilket betyder at det i grunden er forkert design og at bytte komponenter ikke vil hjælpe noget - for at den "bare" vil komme tilbage til det dårlige design.

En person havde løst problemet ved at smide en +12V 7W strømforsyning ind og styret den med lidt optokoppler osv. men dette kræver en del kendskab.

Så i essens er det et dårligt design som ikke nødvendigtvis er i stykker men hvor en komponent måske har skredet en anelse i værdi og derfor ikke længere har det overskud som fik det at fungere tidligere.

9
Andet lyd relateret / Sv: Fejlsøgning på marshall højtaler
« Dato: Oktober 16, 2019, 15:41:32 »
Det sorte er en lim som skal forhindre tunge komponenter i at ryste løs under transport. Sådan er normalt ved høje-og-tunge konponenter men kan have forskellige farver.

De 3 blå skiver-med-ben som sidder parallelt lige "syd" for sikringen er VDR, en spændingsafhængig modstand som fungerer lidt som en zener for AC og høje spændinger.

De 2 gule kondensatorer lige "nord" for sikringen sammen med spolen mellem dem er støjfilter på 230V siden.

Transformatoren med teksten "TRISTAR" på er selve switch-transformatoren.
Transistoren indeklemt i hjørnet "nord-øst" for transformatoren er selve switch-transistoren.
De kredse som findes "øst nord-øst" for transformatoren er styrningen af switchningen.

10
Andet lyd relateret / Sv: Fejlsøgning på marshall højtaler
« Dato: Oktober 15, 2019, 03:13:55 »
Du har ikke lys i LED - og hvis ikke den/de er kobblet ind et mærkeligt sted har du ikke DC.

Nu ved jeg ikke hvordan strømforsyningen ser ud, det kan være en primærswitchet sag med tanke på alderen (5 år) eller en transformatorbaseret sag. Men slutresultatet er at der ret sandsynligt ikke er DC til selve forstærkeren.

Brugte en anden browser og kan se billeder nu - og det er definitivt en primærswitchat dims. Dette gør det hele lidt besværligt da 230Vac ensrettes til ca. 325Vdc inden den switches og der kan være ret meget grund til at være meget forsigtigt når man piller i den afdelning.

Den store elektrolytkondensator (længst "nordpå" i første billed) er den kondensator som der bliver ensrettet ca. 325Vdc på.

Er der ikke det er det ensretteren som er død, er der faktisk omkring 325Vdc over den er det ret sandsynligt selve switch-delen som ikke har det godt.

Og det er oftest en normal fly-back switch hvor switch-transistoren er død eller styringen af den transistor er død. Og med de spændningen er det ikke sjovt at pille med det så pokkers meget.

Hvis du har en strømforsyning som kan give i omegnen af 30Vdc kan du teste at kople den på indgangen af printet, dér hvor der normalt lægges 230Vac på. Så måler du spændningen på kondensatorn som skal være i nærheden.

Vend polariteten og mål igen, hvis spændningen er ret tæt på det samme er ensretteren OK og problemet ligger i switchdelen.

11
Andet lyd relateret / Sv: Fejlsøgning på marshall højtaler
« Dato: Oktober 14, 2019, 21:14:27 »
Jeg ser ikke nogle billeder.

Potentiometerne for bas/mid/trebel styr IKKE spændingssignaler med DC. Så det kan du ikke måle på.

Har du tjekket alle sikringer? Det kan meget vel gemme sig en glasrørssikring et sted eller være dårlig kontakt.

Og du har ikke en spænding gennem en kontakt, du har en strøm. Måske petitesser men på et tidspunkt kan det være af stor betydelse at man får det korrekt.

Man har en spænding mellem to punkter og en strøm gennem en ledning.

12
Generel Elektronik / Sv: Induktions heater ?
« Dato: Oktober 14, 2019, 13:54:30 »
Da jeg ikke ved frekvensen på AC'en til induktansen kan det være meget svært at vide.

Jeg føler mig dog rimeligt sikker på at frekvensen i en kogeplade er en del lavere end i en induction heater. Dette vil give problem med mættning af spolen og dermed en kraftig overbelastning af transistorerne.

Selvfølgeligt kan du teste og håbe på det bedste.

13
Generel Elektronik / Sv: Strømvagt
« Dato: August 31, 2019, 16:31:33 »
Kontantkort skal fungere også.

14
Strømforsyninger - Omformer - Inverter / Sv: Led driver 120W ved 48V
« Dato: August 30, 2019, 07:32:56 »
Med "normale" MOSFET behøver Vgs havne på omkring 10V for at den skal være helt ON.

Opnår du ikke det optræder den som en varierbar modstand hvor der afsættes effekt i transistoren.

MEN - den ER jo en varierbar modstand så hvis der ikke er nogen strømbegrænsning på LED'erne skal strømmen begrænses noget sted = transistoren.

EDIT:
Sad og ledte tilbage og indser at jeg er meget usikker på præcis hvordan du har koblet og præcis hvad du vil opnå.

Hvis du vil skabe en PWM-bar konstantstrømsstyring med MOSFET'en så KOMMER transistoren at være det sted hvor der bliver varmt!

Strømmen till LED skal være begrænset et eller andet sted, hvis ikke i en modstand så i transistoren. Hvis den strømbegrænsning sker med "høj" spænding over det begrænsende element bliver det element varmt!

Så det ville være godt at vide helt præcist hvordan du har koblet.

15
Generel Elektronik / Sv: Hydraulikcontroller
« Dato: August 29, 2019, 08:10:57 »
Alt afhænger jo af hvordan aktuatorerna skal aktiveres, efter dem er det ren mekanik.
* Er det to aktuatorer per cylinderblok? Eller bare en som kan gå begge veje? Din tekst tyder på at de er bidirektionale.
* Er de egnede til "analog" styring (via PWM) eller er de rent digitale (altså ON eller OFF)?
* Du vil kunne styre stilling og andre parametre, søger du et system med positionstilbagekopling? (servo)
* Og hvordan skal feedback så ske?

At rampe op og ned osv. er nok det mindste problem.

Umiddelbart ser jeg en løsning med en µC (mikroprocessor) som har 4 st PWM-udgange. Desse går ind i kraftforstærkeretrin som så driver hver aktuator.

Arduino som sådan har jeg kun forakt for - men selv om at det er et legetøj kan de faktisk lave en del arbejde. Men til dette projekt behøver du 4 st uafhængige PWM-kanaler og det er jeg tvivlsom til at der findes i skidtet.

I grunden er det så ikke et problem at tage en større µC med masser af muligheder - men det kræver oftest at man skipper Arduinos IDE og faktisk skriver et rigtigt program. Det er ikke så anderledes, der er dog en del "fortygget mad" med at stille portpinde korrekt, aktivere PWM i korrekt indstilning osv. som man skal gøre selv i stedet for at lade Arduinos færdige biblioteker gøre det - men det er ikke umuligt på nogen måde.

Sider: [1] 2 3