Oki har lavet lidt ændringer og ellers sat modstande i serier og paralelt.
Havde ikke til at lave en 100 ohm så satte en 4k7 på R8 plads, men ved ikke om den er for stor.
100K var korrekt (ikke 100 ohm). 4K7 kan bruges, men det vil være lettere at lave aflæsningen, hvis den er 4K præcis - ellers brug 100K.
-Sidder 4K7 der allerede, så prøv at lade den sidde, og se hvordan det går med aflæsnings-koden.
Idéen er at man "halverer spændingen" for hver dip-switch der er "slået til".
På denne måde kan man lave alle typer kombinationer, og stadig finde ud af hvordan kontakterne er indstillet uden for megen bøvl.
Bruges 'halveringer', bliver det forholdsvis nemt:
Hvis R8 har værdien 4K, 8K, 16K, 32K eller 64K, vil jeg gætte på at værdierne nedenfor skulle være rimelig tætte på den angivne værdi...
Kontakt 1 (R7) har værdi 512
Kontakt 2 (R6) har værdi 256
Kontakt 3 (R5) har værdi 128
Kontakt 4 (R4) har værdi 64
Er kontakt 2 og 4 tændt mens 1 og 3 er slukket, skulle ADC'en give dig en værdi meget tæt på 320.
Aflæsningen bør så foregå på nogenlunde denne måde:
switches = (getADC1Value() + 3) & ~7; /* '3' er for tolerance +/- 3. ~7 ignorerer de 3 laveste bits. */
har fjernet det ene pot (det til at stille nulpunkt) og sat en trykknap på den ledige ADC (startknap)
Start-knappen har en fejl. Den vil enten blive aflæst som værende 'trykket ned hele tiden', eller også vil den stå og flik-flakke mellem tændt/slukket, fordi den ikke har en pull-up eller pull-down modstand.
Oftest sætter man en pull-up modstand til +5V og selve knappen 'kortslutter' så til GND når den trykkes ned.
Hvis du hellere vil have det omvendt, så i/o-værdien er 1, når knappen trykkes ned, så behold det som det er nu og sæt en pulldown modstand fra ben 10 til GND med værdien 4K7...10K.
Så længe du ikke sætter en 'stærk' modstand på, kan du sagtens sætte start-knappen på fx. MISO, MOSI eller SCK benet, så har du stadig et ledigt ben til ADC. (Stærk modstand = lav værdi, fx. 100 ohm, svag modstand = fx. 10K..100K) 10K vil nok være godt i dette tilfælde.
Kønt blev det ikke
-Det er ligegyldigt når det er en prototype.

, må nok ud og invistere i noget værktøj der er lidt finere end alm elektrikker grej og en ordentlig kolbe 
Det vigtigste du har brug for, er et multimeter...
Jeg vil anbefale et, som kan måle så meget af følgende, som muligt, højeste prioritet nævnt først:
1: Modstand (ohm)
2: Gennemgang (gerne med bip)
3: Jævnspænding
4: Kapacitet (kondensator-værdi)
5: Vekselspænding
6: Frekvens (Hz)
7: hFE (transistor)
8: Spoler (Henry, faktisk microHenry)
9: Ampere (ja, de fleste multimetre har Ampere sammen med spænding)
For ca. 200 kr, bør du kunne finde noget der kan klare fra 1 til 6 + ampere.
Et
Branford fra Harald Nybørge er faktisk ikke helt tosset. Det har gennemgangstester med bip, ohmmeter, vekselspændings voltmeter, jævnspædnings voltmeter, hFE, jævnstrøms amperemeter og vekselstrøms amperemeter (ja, hvorfor de er separate forstår jeg ikke!)
Desværre har Nybørge's multimeter ikke frekvens-måling, hvilket er meget rart at have, når man arbejder med microcontrollere. Der er
et rimelig godt multimeter hos El-Supply. det kan også måle kapacitans, men det koster også over 3 gange så meget.
Derudover, vil jeg anbefale
Weller's WS81 loddestation. Det er en professionel station, som er værd at investere i.
Har du ikke råd til denne, er det laveste du bør gå ned på, nok en
Unavngiven loddestation, den kan findes forskellige steder i landet, også hos Biltema; men den laveste pris finder du uden tvivl hos Hallenslev Radio/TV.
De fleste sætter deres eget navn på loddestationen, men det er samme producent.
"For alt i verden:" undgå 'loddekolbe på ledning'; de er intet værd.
Hvis du skal lave professionelle lodninger (senere hen), vil jeg anbefale
WDC Tørrens. Loddespidsernes levetid forlænges markant, plus lodningerne bliver mange gange flottere, end hvis du bruger 'svamp med vand'. Bruger du svamp med vand, bør du bruge vand, der har været kogt, hvis du ikke har demineraliseret vand.
Før jeg fik en
modstands-bukkelære, brugte jeg ikke den slags. Men nu jeg har den, bruger jeg den rimelig ofte.
(Søg hos PC-Elektronik efter "Bukkeklods", han har også en udemærket billig elektronik-skævbider, den hedder "TANG 570" og koster 20 kr.)
Skævbideren kan klippe 'fladt ned til printet', hvilket jeg selv har fundet nyttigt mange gange.
En Olfa-kniv er også blandt mit favorit-værktøj, jeg bruger den nærmest hver eneste dag; jeg bruger også denne, når jeg skal "knække hulprint", da skærer jeg lige et par gange på hver side af printet før jeg knækker det, for at få et nogenlunde pænt knæk.
Og så selvfølgelig et
finmekanisk værktøjssæt. Har du et sæt med 6 skruetrækkere allerede, så burde det være tilstrækkeligt. Disse skruetrækkere er også gode til at "løfte IC'er ud af sokler" med.